Сегодня мы ознакомимся с одним из самых распространённых способов выращивания огурцов!
Обработка теплиц и почвы
Перед посевом в теплице и парнике обеззараживают почву и стояки. Осенью, после уборки отходов растений, производят обработку теплиц раствором хлорной извести (40 г извести на 12 л воды настоять 2 часа, процедить), а весной подготовленную почву поливают кипятком с марганцовкой (3 г марганца на 10 л воды).
В солнечные дни в период цветения необходимы проветривание теплиц и доступ пчёл для лучшего опыления. В теплице очень важен режим вентиляции, но сквозняк отрицательно влияет на рост огурцов, так как он усиливает испарение и уносит углекислый газ.
Огурцы нуждаются в повышенном питании углекислым газом для ускоренного формирования женских цветов, поэтому внесение органики под огурцы обязательно. Полезно даже обложить растения коровяком, но так, чтобы он не прикасался к ним.
Выращивание огурцов в теплице
Подготовка семян к посеву
Семена для посева следует брать крупные и полновесные.
Рекомендуется проводить предпосевное прогревание семян, для чего следует подержать их около отопительных приборов в течение месяца при температуре 25°С. Прогретые семена дают более дружные всходы, раньше плодоносят и имеют меньше пустоцвета. После прогревания семена обеззараживают в растворе марганцовки (1 г на 0,5л воды) 15-20 минут, потом споласкивают чистой водой.
Затем семена укладывают в тканевые мешочки и замачивают в питательном растворе на 12 часов (на 1 л воды 1 чайная ложка нитрофоски или 1 чайная ложка древесной просеянной золы). После замачивания семена промывают чистой водой и укладывают во влажную ткань на 1-2 суток при температуре 22-23°С до полного набухания. Но надо следить, чтобы семена не проросли, а только чуть-чуть наклюнулись. После этого их помещают в низ холодильника на одни сутки (температура 1-2°С).
Гибридные семена не обрабатываются и не прогреваются. Семена, купленные в фирменных пакетиках в магазине известных фирм, также не обрабатывают.
Выращивание рассады
Для получения ранних огурцов рассаду как для открытого грунта, так и для теплиц можно выращивать в небольших количествах в домашних условиях на подоконнике.
Семена высевают в течение апреля в горшочки или стаканчики высотой 8—10 см.
Питательную почвенную смесь готовят заранее: по 2 части торфа и перегноя и 1 часть мелких старых древесных опилок. На ведро этой смеси добавляют 1 столовую ложку нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы.
Можно приготовить и такую смесь: по 1 части дерновой земли, торфа, перегноя, опилок или по 1 части торфа и перегноя. На ведро этих смесей добавляют 1 стакан древесной золы. Любую почвенную смесь можно заменить готовым почвенным грунтом “Живая земля” без добавления удобрения.
Любую почвенную смесь хорошо перемешивают и доверху насыпают в горшочки. Затем проливают горшочки теплым (40°С) раствором: на 10 л воды 2 столовые ложки кашицеобразного коровяка, 1/3 чайной ложки медного купороса и 1 столовую ложку мочевины. Для того чтобы почвенная смесь уплотнилась, горшочек наполняют доверху.
Рассаду выращивают 25—30 дней, не более. Стараются поддерживать температуру ночью не ниже 14—15°С, а днем не ниже 18—20°С. Если днем температура воздуха достигнет 22°С и выше, можно приоткрыть форточку, но так, чтобы на растения не попадал поток холодного воздуха.
Когда у рассады появятся два настоящих листочка, ее нужно подкормить раствором: на 3 л теплой (25°С) воды 2 чайные ложки минерального удобрения нитрофоски или нитроаммофоски, или “Кормильца”.
За период выращивания рассаду поливают 1 раз в неделю теплой (25°С) водой, проливая полностью горшочек. Рассаду поливают утром, часов в 10—11.
Если тепличка обтянута двумя слоями пленки и хорошо подготовлена, то нет необходимости выращивать рассаду в домашних условиях. Рассаду выращивают сразу в тепличке на небольшой площади грядки. Сеют семена 20 апреля, а затем через 20-22 дня, где-то 10—12 мая рассаду рассаживают на всю площадь теплицы, т. е. на постоянное место. В случае понижения температуры в период роста рассады необходимо внутри теплицы закрыть ее легкой тонкой пленкой (“Лутрасилом”).
Семена на рассаду высевают в горшочки, стаканчики или пакетики размером 8х8 или 10х10 см.
В горшочки насыпают одну из питательных почвенных смесей, как для выращивания в домашних условиях. Затем поливают теплым (50°С) раствором (в 10л воды растворить 1 столовую ложку жидкого гумата натрия). Перед тем как поставить готовые горшочки на грядку в теплице, грядку необходимо перекопать, разровнять, слегка утрамбовать и обязательно опрыснуть из лейки раствором медного купороса (на 10 л горячей (80°С) воды 1 столовую ложку медного купороса) из расчета по 2 л на 1 м2 грядки. И только тогда расставить горшочки один к одному, т. е. мостовым способом, без расстояний между ними. В середине горшочка делают ямку глубиной 2 см и высевают по одному семечку, затем засыпают почвенной смесью и сверху прикрывают укрывным материалом.
Рассаду выращивают 22-25 дней. Поддерживают температуру ночью не ниже 12-14°С, днем не ниже 15-16°С, на ночь нужно ее укрывать потеплее, а днем лишнее утепление снимать. Если днем температура воздуха достигает 20°С и выше, можно приоткрыть форточку с одной стороны теплицы.
Подкормка. В теплый день рассаду в фазе двух настоящих листочков нужно подкормить следующим раствором: на 10 л теплой воды берут 1 стакан жидкого коровяка или 1 столовую ложку жидкого удобрения “Идеал” и 1 чайную ложку минерального удобрения, расходуя по 2-3 л на 1 м2 грядки. За период выращивания рассаду поливают 1-2 раза теплой (30°С) водой из расчета по 2-3 л на 1 м2 грядки. Рассаду поливают утром (в 10—11 часов), когда прогреется воздух.
Высадка рассады в теплицу и уход за растениями
С осени или рано весной теплицу тщательно дезинфицируют следующим раствором: на 10л воды берут по одной столовой ложке карбофоса и медного купороса, расходуя по 10 л раствора на 15-20 м2.
В апреле подготавливают грунт. Для чего берут по 1 части торфа, перегноя, дерновой земли и древесных опилок или 6 частей торфа с добавлением по 2 части перегноя и древесных опилок. Или же такую смесь: 2 части дерновой земли, по 3 части перегноя и торфа и 1 часть древесных опилок, или же 1 часть дерновой земли и 1 часть торфа или навозного перегноя, все тщательно перемешать.
Грунт приносят в теплицу и делают гряды шириной 80 см, высотой 35 см, между ними оставляют проход 60-70 см. На гряды вносят удобрения из расчета на 1 м2 1 столовую ложку сульфата калия, 1 чайную ложку мочевины, 2 столовые ложки суперфосфата и 1 стакан древесной золы или стакан раскислителя (субстрат продается в магазине “Семена”). Затем гряды поливают раствором (к 10 л горячей (70-80°С) воды добавляют 0,5 л жидкого коровяка или птичьего помета, 1 чайную ложку медного купороса), расходуя по 5 л на 1 м2, с обязательным процеживанием раствора.
После полива горячим раствором грядки в теплице прикрывают чистой полиэтиленовой пленкой для сохранения влажности и тепла. Все это делают за 5-6 дней до посадки рассады в теплицу на постоянное место.
Как только сделали грядки, вдоль них натягивают по две проволоки. Расстояние между проволоками 20-30 см, а их высота - 1,5-2 м. Проволоки надо посильнее закрепить, чтобы они не сорвались от тяжести урожая.
В день посадки на грядах делают лунки глубиной в размер горшочка, поливают их раствором “Идеала” (на 10 л воды берут 1 столовую ложку), расходуя по 0,5 л на лунку. Температура раствора 50°С. Перед посадкой рассаду поливают и высаживают с расстоянием друг от друга 50-60 см. Для лучшего освещения рассаду высаживают в шахматном порядке.
Рассаду сажают вертикально, засыпают только горшочек. Если рассада немного вытянулась, то стебелек до семядольных листочков можно засыпать смесью из торфа и опилок в соотношении 1:1 или чистым торфом либо древесными опилками во избежание появления прикорневых гнилей, опрыснуть раствором “Заслон”.
Грядки содержат чистыми от сорняков. В первые 2-3 недели, когда растения еще небольшие, очень осторожно проводят рыхление на глубину 2—3 см так, чтобы не повредить корешки. В дальнейшем рыхление проводят в зависимости от того, как будет проходить в почву поливочная вода. Если заметили, что при поливе вода плохо проходит, то это значит, что почва сильно утрамбовалась. Тогда вилами делают проколы между рядами растений на глубину рожков, 4-5 проколов на 1 м2. При таком рыхлении корневая система не нарушается.
Поливают огурцы до цветения умеренно через 5-7 дней по 3—4 л на 1 м2, а во время цветения и плодоношения — через 2-3 дня 6-12л на 1 м2 в зависимости от погоды. В пасмурные дни поливают меньше. Вода должна быть теплая (23-25°С). При поливе холодной водой растения заболевают, происходит массовое отмирание завязей.
Нельзя поливать сильной струёй из шланга, так как при таком поливе почва размывается и повреждаются корни, листья и стебли. Поливать только почву, а не растения.
Подкормка. При выращивании огурцов в теплице за лето проводят 4-5 подкормок минеральными и органическими удобрениями. Первый раз подкармливают в начале цветения огурца следующим раствором: на 10 л воды берут по 1 чайной ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата, 1 стакан кашицеобразного коровяка или 1 столовую ложку гумата натрия.
Во время плодоношения огурцы подкармливают 3-4 раза. Для первой подкормки на 10 л воды берут 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 столовую ложку нитрофоски, вторую подкормку проводят спустя 10—12 дней после первой: на 10 л воды берут 0,5л коровяка, 1 чайную ложку сульфата калия из расчета 5—6л на 1 м2.
Через 12 дней повторяют подкормку следующим составом; на 10 л воды берут 0,5 л коровяка или куриного помета, 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски или 1 столовую ложку удобрений (цветочной или огородной смеси), расходуя по 5—10 л раствора на 1 м2.
Если нет коровяка или помета, их можно заменить гуматом натрия, субстратом “Кормилец”, “Идеал” или “Плодородие” — это натуральные гуминовые удобрения.
Формирование растения. Через 10—15 дней после посадки растения подвязывают шпагатом к проволокам. Формируют растения в один главный стебель, оставляя боковые побеги. В пазухах первых 4 настоящих листьев делают ослепление, т. е. если появятся цветки или побеги, их осторожно выщипывают.
Последующие 5—6 боковых побегов оставляют длиной до 20 см, и верхушки у побегов прищипывают. Выше оставляют уже побеги длиной 30—40 см, и также прищипывают верхушки. Еще выше, около проволоки, побеги оставляют длиной 40—50 см. Основной побег перекидывают через две проволоки и по достижении длины 60 см, за проволоками его прищипывают.
Выращивание огурцов в открытом грунте
Грядка № 1 (обыкновенная)
Грядки под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещаемом месте. Там в предыдущий год не должны были расти тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) во избежание накопления болезней и вредителей. Осенью грядку опрыскивают раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку медного купороса), расходуя 1 л раствора на 1 м2 грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки, в том числе корни, и сжигают. Перед копкой на грядку добавляют 1 стакан доломитовой муки или золы, а также 2 столовые ложки суперфосфата на 1 м2. Грядку перекапывают на глубину 12-15 см и оставляют до весны. Весной, за 10 дней до посева или посадки, на 1 м2 грядки вносят по 1 ведру навозного перегноя, торфа, древесных старых опилок, а также 1 стакан золы и перекапывают на глубину штыковой лопаты.
Затем разравнивают и поливают горячей (60°С) водой по 5—6 л на 1 м2. Еще лучше полить раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 3—4 л на 1 м2 или гуматом натрия (на 10 л воды 1 столовую ложку жидкого гумата натрия), по 3-4 л на 1 м2. Затем грядку укрывают чистой пленкой до посева или посадки огурцов.
Через 5—6 дней пленку раскрывают, немного поливают теплой водой (50°С) и начинают посев семян или посадку огуречной рассады. После посева или посадки грядку накрывают новой полиэтиленовой пленкой, на дуги высотой 60—70 см, или укрывным материалом — двойным слоем. В прохладное лето укрывной материал не снимают.
За летний период делают 4—5 подкормок.
Грядка № 2 (теплая)
Можно получать ранний урожай, выращивая огурцы в открытом грунте на специально подготовленной грядке. Грядку делают высокую, теплую, защищенную от ветра, хорошо освещенную. Ее делают из листового мусора. Но наилучшая грядка получается из соломенного навоза. Готовят грядку следующим образом. Берут листовой мусор (листья, скошенную траву, маленькие веточки, хвойные иголки и т. д.), древесные опилки, мелкую стружку, резаную солому, бумажный хлам, все тщательно перемешивают и на ровном месте делают грядку высотой не менее 50 см, шириной 80-90 см, длина произвольная. При поделке грядки мусор плотно укладывают и трамбуют. Затем все поливают подготовленным раствором (на 10л воды (80°С) берут 1 кг коровяка, 2 столовые ложки нитрофоски и 1 чайную ложку медного купороса), расходуя 5-6 л на 1 м2 грядки. После этого на 1 м2 грядки рассыпают стакан древесной золы, стакан доломитовой муки или мела.
Посередине грядки (вдоль) делают борозду глубиной 15 см и шириной 40—45 см и насыпают в нее почвенную смесь (доверху), затем всю грядку сверху закрывают почвенной смесью слоем до 7—10 см. Почвенная смесь состоит из 3 частей торфа, 3 частей навозного перегноя (коричневого цвета) и 2 частей древесных старых опилок. Можно добавить 1 часть дерновой земли.
После насыпки грядку поливают раствором: на 10 л воды (50°С) берут 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса, 1 столовую ложку удобрения нитрофоски или азофоски, хорошо размешивают и поливают из расчета 4—5 л на 1 м2 грядки.
Грядку делают в начале мая, рассаду или семена высевают 10—12 мая. Можно и чуть-чуть раньше, но с обязательным укрыванием на ночь и в прохладную погоду двойной полиэтиленовой пленкой. Для этого ставят дуги высотой 80—90 см. В теплые дни одну пленку снимают. С июня можно приоткрывать пленку с южной или восточной стороны или совсем снять. На ночь грядку закрывают пленкой, если температура ночью не выше 15°С. Огурец—растение очень теплолюбивое и не выносит температуру ниже 15°С. Во время плодоношения зеленцы наливаются только при ночной температуре 18—22°С.
Огурцы высевают по 1—2 семечка в бороздки в один ряд посередине грядки на глубину 2,0—2,5 см с расстоянием между семенами 50—60 см.
После появления всходов, если оба семечка взойдут, одно, более слабое, растение удаляют, а остальные, по мере роста, направляют по земле поперек грядки то в левую, то в правую сторону. Но лучше подвязать их к проволокам, натянутым на высоту 60— 70 см над грядкой.
Грядка № 3 (теплая)
Осенью в кучу собирают любой мусор, листья, траву, ветки, бумагу. В конце апреля этот мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70—80 см, шириной 100—120 см и произвольной длины. Если мусор пересох, то его поливают горячей водой, грядку тщательно утрамбовывают, затем делают лунки в два ряда в шахматном порядке на расстоянии 70 см. Диаметр лунки 30 см, глубина 35 см. Грядка подготовлена пока только из мусора. До засыпки почвой грядку поливают раствором марганцовокислого калия (в 10 л воды разводят 2 г марганцовокислого калия и расходуют 2 л раствора на 1 м2). Поливают сверху и с боков. Затем грядку посыпают мелом, или известью-пушонкой, или древесной золой из расчета 2 стакана на 1 м2. Отдельно подготавливают почву. Берут по 5 ведер торфа, дерновой земли, навозного перегноя, ведро песка и 2 ведра древесных опилок. Всю эту смесь перемешивают и на 1 ведро этой смеси добавляют удобрения: по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы, снова тщательно перемешивают. 10 мая подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 22 см, и всю грядку сверху (кроме лунок) посыпают этой же смесью слоем 2—3 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем поливают теплой водой (40°С) с добавлением 1 чайной ложки мочевины или 1 столовой ложки жидкого гумата натрия (стимулятор роста), растворенной в 10 л воды из расчета 3—5 на 1 м2. Грядку закрывают пленкой для прогревания. К посеву приступают 12 мая, используют на посев набухшие, чуть наклюнувшиеся, но не проросшие семена.
Для того чтобы получить высокий урожай, сеют семена не одного, а трех—семи сортов (например, Р, Левина, F1 Патти, F1 Клавдия, F1 Маринда, F1 Матильда, F1 Бианка, F1 Престиж, F1 Фермер, F1 Отелло, F1 Регина, F1 Сантана). В первую лунку кладут два семечка одного сорта, во вторую — два семечка другого сорта, в третью — два семечка третьего и т. д. Перед посевом грядку и лунки дополнительно поливают теплой водой из расчета 3 л на 1 м2. Семена заделывают в лунки на глубину 2-2,5 см с расстоянием между ними 5 см, закрывают светлой полиэтиленовой пленкой, туго натягивают ее со всех четырех сторон, внизу грядки пленку плотно заделывают грунтом или рейками и оставляют так до конца уборки урожая.
Если после 12 мая ожидается похолодание, то сверху пленку можно на ночь накрыть еще каким-нибудь дополнительным материалом для утепления. Через пять дней появляются всходы огурцов, спустя 10—12 дней, когда растения огурцов будут упираться в пленку, надо ножницами по окружности лунки вырезать пленку. Остальная часть грядки остается закрытой пленкой до конца вегетации. В течение всего лета осторожно рукой определяют влажность почвы в лунке и, если почва сухая, поливают растения из расчета 0,5 л воды в каждую лунку.
Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают древесные опилки или торф слоем 3—5 см, при этом опилки заранее приготавливают: на 1 ведро опилок берут 2 столовые ложки аммиачной селитры или мочевины. Уход за огурцами на такой грядке состоит в подкормках и поливах.
Подкормка. До плодоношения огурцы подкармливают два раза с интервалом в 10 дней. Первый раз 10 июня: на 10л воды добавляют по чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. В каждую подкормку на лунку дают 2 л раствора удобрений. Во время плодоношения огурцы подкармливают трижды с интервалом в 10—12 дней.
В первую подкормку в 10 л воды разводят 1кг коровяка, 1 столовую ложку нитрофоски. Во вторую подкормку на такое же количество воды добавляют 1 столовую ложку мочевины, 3 столовые ложки древесной золы, 1 столовую ложку жидкого гумата натрия. Третья подкормка: в 10 л воды разводят столовую ложку азофоски. Норма расхода раствора удобрений — 2 л на лунку.
Подкармливать и поливать огурцы нужно в 10 часов утра. Плети огурцов формируют до 1—1,2 м, затем верхушку прищипывают, а боковые побеги прищипывают на 40-50 см. Поливают теплой водой (24°С) в лунки до плодоношения 2—3 л два раза в неделю, а во время плодоношения 3—4 л три раза в неделю. Урожай при посадке на грядке из мусора бывает выше, чем на простых, обыкновенных. Кроме того, при таком способе полив проводят только в лунки, нет необходимости уничтожать сорняки, которые под пленкой почти не растут. Растения огурца меньше поражаются грибными болезнями, у них хорошо развивается корневая система. Исключаются такие мероприятия по уходу, как рыхление, подсыпки, и плети огурцов, находящиеся поверх пленки, всегда чистые.
Формирование растения(огурца)
Строение растения: главный стебель достигает длины 0,5 - 3 м, из пазух главного стебля растут побеги первого порядка, из пазух этих побегов растут побеги второго порядка и т. д.
При выращивании под пленочными укрытиями и в теплице огурец желательно выращивать на вертикальной шпалере высотой до 2 м и применять прищипку. У гибридов прищипывают главный побег, когда он дорастет до верха шпалеры. Прищипывать следует над 2 - 3-м листом после последнего плода. Для ускорения плодоношения важную роль играет прищипка растений над 4 - 5-м листом.
У сортовых растений куст формируют после достижения фазы 6 - 8-го листа. При этом все цветки, образовавшиеся в первых 2 - 3 пазухах, а также и побеги следует прищипнуть в начале их образования. Боковые побеги в пазухах следующих 4 - 5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. Таким образом, формируется хороший плодоносящий куст с побегами второго и третьего порядка.
Подвязку огурцов делают скользящим двойным узлом, чтобы не повредить плеть.
Поливы и влажность (для огурца)
Необходима несколько повышенная влажность воздуха (70 - 90%) и почвы (60 - 50%). Хорошо проводить орошение дождеванием, когда одновременно улучшается влажность и почвы и воздуха. В наиболее жаркие дни необходимо освежить растения дождеванием - 4 - 5 л воды на 1 кв. м. При этом температура воды и воздуха должна быть почти одинаковой, а в теплицах +20+22°.
Лучшее время полива 11 - 12 и 13 - 15 часов. Подвядание листьев - сигнал к поливу.
До начала цветения поливают через 2 - 3 дня по 1/2 лейки на 1 пог. м водой +25°, с момента появления первых завязей полив усиливают.
Полив делать только теплой водой. Холодная вода вызывает заболевание растений прикорневой гнилью. Это заболевание может появиться и в дождливое и холодное лето. Следует слегка оголить корни и опылить их и нижнюю часть стебля смесью золы, извести-пушонки и медного купороса (6 кг древесной золы +2 кг извести + 1 стакан медного купороса). Затем подсыпать к растениям свежей плодородной земли.
Огурцы плохо переносят поливы под корень: земля разрушается, корни оголяются. Следует поливать по неглубоким бороздкам, низ стеблей присыпать перегноем.
Подкормки для огурца
В первые две недели после появления всходов растения используют мало питательных веществ. Максимум поглощения приходится на фазы цветения и плодоношения. В первые 10 - 15 дней после появления всходам необходимо усиленное азотное питание, затем - до начала цветения - фосфорное, а во второй половине вегетации - в период плодоношения - азотно-калийное.
Подкармливать лучше под вечер, до и после подкормок следует применять легкий полив водой 3 - 4 л на I кв. м. Первый раз для смачивания поверхности почвы, второй раз для смыва солей с растения, чтобы не было ожога листьев. После подкормки и полива подсыпать под растение плодородную почву.
Очень хорошо влияют органические подкормки из растворов коровяка 1:8, навозной жижи 1:5, птичьего помета 1:15, полезно чередовать или комбинировать их с минеральными удобрениями: на 10 л воды 3 - 5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 3 - 5 г калийной соли. Поливать из расчета 0,5 л па 1 растение. Рекомендуется опрыскивать огурцы раствором питьевоц соды (30 г па 10л поды).
Варианты подкормок: один раз в 10 дней на 10 л воды 1 л густого коровяка, 20 г мочевины, а после начала цветения добавлять в такой же раствор по 40 г суперфосфата и калимага. Одного литра достаточно на 2 растения.
В начале цветения в жидкую органическую подкормку можно внести микроудобрения: 0,5 г борной кислоты, 0,3 г марганца, 0,2 г сернокислого цинка на 10 л раствора. Расход 0,5 л на одно растение.
Положительно действуют внекорневые подкормки, особенно при нарушении теплового режима, когда подача минерального питания из почвы затруднена. На 10 л воды по 2 г медного купороса, борной кислоты и марганцовки. Опрыскивают рано утром или вечером, обязательно нижнюю сторону листьев, где больше устьиц, впитывающих раствор.
Вредители и болезни огурца
Вредители:
Бахчевая тля
Это сосущее насекомое около 2 мм длиной, окраска может быть от желтой до темно-зеленой и зелено-черной. Зимуют они в сорняках, а при температуре +12 начинают размножаться, сперва питаясь сорняками, а затем распространяясь и на культурные растения. В парниках тля, обычно, появляется весной, а в открытом грунте – в июле и августе. Селятся тли на нижней стороне листа, на побегах, цветках и завязях. Сперва их скручивая и сморщивая, и как следствие – вызывается засыхание. На сладких выделениях тлей часто появляется сажистый гриб.
Меры борьбы: Уничтожение сорняков!
Опрыскать смесью 200 г древесной золы + 50 г мыла + 10 л. воды.
10 л. горячей воды (около 60 градусов) + 30 г нарезанного свежего горького перца + 200 г табачной пыли – настоять сутки, размешать, процедить + 1 столовая ложка жидкого мыла + 3 столовые ложки древесной золы.
Опрыскивание проводят 2 раза с интервалом в 6 дней.
Из готовых препаратов, для борьбы именно в теплице, очень хорошо помогает раствор «Карбофоса» - 6г на 1 литр воды, которым обрабатывают пленку, дорожки, землю, но не растения! Для растений «Карбофос» разводят в другой пропорции – 3 г на 1 литр воды, опрыскивают только нижнюю сторону листа. Через 1 час после обработки грядки нужно прорыхлить на глубину до 5 см, только очень осторожно, не повреждая корешки! Отлично помогает препарат «Искра», который, вдобавок, содержит еще и калийное удобрение. Разводят его так: 1 таблетка на 10 литров воды и опрыскивают. Но опрыскивать им надо за несколько дней до снятия плодов.
Паутинный клещ
Чаще наблюдается в теплицах, реже в открытом грунте. Клещ имеет размеры 0,3 – 0,5 мм, они зеленовато-желтого цвета с темными пятнами на боках. Размещаются на нижней стороне листа, опутывая его тонкой паутиной. Прокалывая лист, клещ высасывает сок растения. В результате появляются светлые точки, которые преобразуются в обесцвеченные пятна. Из-за этого лист желтеет и засыхает. Пораженные листья удаляют с растения и сжигают.
Меры борьбы только готовыми препаратами. Проводят несколько обработок, обязательно разными инсектицидами. 1ю обработку проводят препаратом «Фитоверм » - 2 мл порошка растворяют в 10 л. воды, затем обильно опрыскивают растения, стараясь попадать на нижнюю сторону листа. Вторую обработку проводят препаратом «Карбофос», 60 г препарата растворяют в 10 литрах воды и обильно опрыскивают, особенно нижнюю часть листа. Опрыскивать лучше вечером.
Огуречный комарик
Вредит не сам комарик (темно-серый, длиной до 4 мм, имеет 2 крыла), а его белые с черной головкой личинки, достигающие 5 мм в длину. Кладку делает в перегное или навозе, изначально, каждая личинка находится в паутинном коконе. Вылупившись, личинкуи внедряются в корни и стебли растения, высасывают сок и губят его. Появляются они с началом положительных температур, рано весной.
Меры борьбы: Высокая агротехника! Если взрослых комариков очень много, то растениям поможет только опрыскивание инсектицидом – 1 таблетка препарата «Искра» на 10 литров воды.
Ростковая муха
Серая, длиной до 5 мм, личинка беловатая, до 7 мм в длину. Появляются в мае, откладывают яйца в перегнойную почву, личинки появляются через 7 дней, внедряются в семена и юные ростки и губят их.
Меры борьбы: молодые всходы огурца обрабатывают препаратом «Искра» - 1 таблетка на 10 литров воды и опрыскивают.
Профилактика – тщательная заделка перегноя, уничтожение по осени остатков растений, борьбы с сорняками, соблюдение агротехники.
Белокрылка
Повреждает листья, высасывая сок. И часто на ее выделениях появляется сажистый гриб – листья чернеют и отмирают.
Меры борьбы:
Двери и окна в парниках обтягивают марлей или сеткой в 1 слой.
Обмывать нижнюю сторону листьев растений обычной чистой водой (она там скапливается). Сразу после смыва белокрылки проводят поверхностное рыхление на 2 см и подсыпают сверху песок или опилки слоем 2 см.
Химический препарат – «Конфидор», его разводят так: 1 мл препарата на 10 литров воды, опрыскать нижние части листьев.
Болезни:
Антракноз
Округлые, расплывчатые пятна на листьях, впоследствии сливающиеся и придающие листу обожженный вид. Такие листья засыхают и раскрошеваются. Иногда на плетях и стебле образуются слизистые подушечки, преимущественно оранжевого цвета.
Меры борьбы: в самом начале заболевания обрабатывают препаратом «Хом» или «Коллоидной серой». Препараты разводят так – 40 г на 10 литров воды.
Белая гниль
Проявляется в виде белого хлопьевидного налета, на котором начинают возникать черные точки. Растение увядает и погибает.
Меры борьбы:
обработка больных участков растения древесным углем или известью-пушонкой;
опрыскивание препаратом «Хом», но только после сбора наросших на этот момент огурцов.
Мучнистая роса
Проявляется в белом налете на листьях, листья будто обсыпаны мукой. Через какое-то время растения погибают. Благоприятные условия возникновения – пониженные температуры и полив холодной водой.
Меры борьбы:
листья опрыснуть раствором коровяка – 1 литр жидкого коровяка + 1 столовая ложка мочевины + 10 литров теплой воды. Раствор размешать, процедить и опрыскать, желательно утром, до 10 часов.
можно опылитьрастения серой мелкого помола, после чего наглухо закрыть окна и форточки в теплице, а огурцы в грунте накрыть пленкой на 2 часа.
помогает опрыскивание раствором маргонцовокислого калия – 1,5 г на 10 литров воды.
препарат «Топаз» - 2 мл на 10 литров воды. Им можно обрызгать и для профилактики. 1е опрыскивание проводят на стадии 8 настоящих листьев.
опрыскать препаратом «Заслон» - 3 колпачка на 1 литр воды.
Ложная мучнистая роса
Чаще возникает в период плодоношения. На листьях появляются маслянные пятна зеленого цвета, которые за неделю увеличиваются в размерах, листья становятся коричневыми, будто обожженными, и засыхают за 3-е суток.
Причиной возникновения является или/и резкая смена дневной и ночной температур, полив холодной водой или холодный дождь, сильный конденсат на пленке.
Меры борьбы:
прекратить полив и подкормки на 7 дней!
на 8й день опрыскать растения раствором «Топаз» - 2 мл на 10 литров обязательно теплой воды и проветрить теплицу. Лучше это делать утром, чтоб за день в теплице набралась температура 25 градусов. В ночь после обработки, растения желательно дополнительно укрыть, чтоб небыло перепада температур.
Из народных средств – опрыскать сывороткой – 3 литра молочной сыворотки + 1 чайная ложка медного купороса + 7 литров теплой воды. Можно обрызгать и не разбавленной сывороткой.
Бурая пятнистость
Распространяется на плоды (язвочки бурого цвета с выделением жидкости) при поливе холодной водой методом дождевания, а не под корень, как необходимо по агротехнике. При высокой влажности и резком снижении температуры до +12 градусов. Болезнь, если вовремя не среагировать, может погубить урожай и растения за 1 неделю.
Больные плоды, даже обрезанные – не пригодны в пищу! Они ядовиты!
Меры борьбы:
прекратить полив на 5 дней;
на 3й день плодыи растения обрабатывают 1% раствором бордосской жидкости или препаратом «Хом» - 20 г на 10 литров воды. Не опрыскивайте из лейки или веником!!! Только с помощью цветочного опрыскивателя! Необходимо опрыскивать только утром, до 11 часов, 2 раза, с интервалом в 4 дня. Сразу после опрыскивания проветрите теплицу, но не методом сквозного продува, откройте только с одной стороны.
Серая гниль
Особенно часто встречается на сортах не самоопыляемых. Проявляется в виде осклизлых серых пятен на стеблях, чаще около разветвлений, в пазухах листьев. Благоприятные условия для развития заболевания – пониженные ночные температуры, полив холодной водой, загущенность и плохая вентиляция. Появляется огромное количество пустоцветов, до 10 – 15 в одном пазухе, которые загнивают и поражают здоровый стебель.
Меры борьбы:
выбирать самоопыляемые гибриды огурца;
не лить на листья воду!
опудрить больные места смесью – 1 чайная ложка медного купароса + 1 стакан древесной золы + 1 стакан мела – перемешать и посыпать.
при быстром прогрессировании болезни обрезают больные побеги и сжигают. После чего опрыскивают препаратом «Заслон» - 3 колпачка на 1 литр воды.
Корневая гниль
Проявляется в начале плодоношения. На стебле около корней обравзуются одиночные бурые пятна, которые расползаются. Стебель в этих местах буреет, размягчается, за ним поражаются и корни.
Происходит это из-за недостатка воды и питательных веществ, при резком колебании температур днем и ночью. При заглублении стебля припосадке!Грибы зимуют в почве и на остатках корней.
Меры борьбы:
Дезинфекция грунта. Осенью или весной, до посадки, землю обрабатывают препаратом «Хом» - 40 г на 10 литров воды, расход – 2 литра на 10 кв метра.
отгрести землю до самых корней, самазать кисточкой пораженную часть стебля (от корня вверх по стеблю 12 см) раствором 0,5 л. воды + 40 г препарата «Хом» + 1\2 чайной ложки препарата «Бутон» + 3 ст. ложки древесной золы – перемешать.
больные места можно припудрить золой или мелом, чтоб хорошо подсушить.
поливать надо только теплой водой и только землю, не попадая на больные места!
погибшие растения сжигают вместе с корнем!
Черная ножка
При поражении черной ножкой сеянцы огурца начинают желтеть в фазе семядольных листьев, стебель около корня буреет и образуется перетяжка – растение увядает.
Заражение происходит только через корневую систему! Источником может служить торф, навоз, сами семена.
Грибы начинают активно проявляться при снижении температуры до +12 градусов, при резком колебании температур, поливе холодной водой.
Меры борьбы:
дезинфекция грунта. За 3 дня до посева или высадки в грунт почву проливают раствором «Коллоидной серой» - 40 г на 10 литров воды, из расчета 2 литра на 10 кв.метров.
Перед посадкой или посевом семян в лунку добавляют препарат «Барьер» - 1 столовая ложка не разведенного препарата в 1 лунку и перемешивают с землей.
Лечение огурцом
Имеются сведения, что ферменты, содержащиеся в огурцах, активизируют образование в организме человека витамина С и способствуют усвоению витамина В2 из другой пищи.
Щелочные соли, по количеству которых огурцы уступают только черной редьке, нейтрализуют неорганические кислые соединения, поступающие в организм человека с мясом, яйцами, жирами. Они способствуют также лучшему усвоению жиров и белков. Благодаря этому огурцы снижают кислотность желудочного сока и поддерживают щелочную реакцию крови.
Огуречная клетчатка выводит из организма излишки холестерина, улучшает работу органов пищеварения, повышает двигательную активность кишечника.
Горький вкус огурцов обусловлен содержанием стероидных сапонинов кукурбитацинов. Эти вещества образуются у многих представителей семейства тыквенных. Как доказано в последние годы, некоторые кукурбитацины способны подавлять патологический рост тканей и, следовательно, могут найти применение в качестве противораковых средств.
В огурцах присутствуют витамины С, А, РР, группы В. Следует отметить, что парниковые и тепличные огурцы по своей витаминной ценности уступают грунтовым. Наибольшее количество биологически активных веществ содержится в небольших огурцах длиной 5—7 см.
Огурцы используют в медицине очень давно, еще со времен великого Гиппократа. Целебный овощ весьма полезен людям, страдающим болезнями сердца, сосудов, почек, потому что в нем много солей кальция, которые способствуют выведению из организма воды и поваренной соли.
Огуречный сок - эффективное средство от затяжного кашля, облегчает состояние больных при туберкулезе, успокаивает нервную систему, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием.
При колитах рекомендуется в течение огуречного сезона ежедневно съедать по 100 г огуречного пюре.
При болезни Боткина полезно принимать отвар огуречных плетей. Для этого 100 г сырья заливают 500 мл воды, доводят до кипения, настаивают 15 минут и принимают по 1/2 стакана 3 раза в день.
Отвар из зрелых плодов и корней пьют при хроническом гепатите. Готовят отвар следующим образом: 20 г сухого измельченного сырья заливают 1 стаканом воды, кипятят 20 минут, процеживают и доводят объем жидкости до исходного кипяченой водой. Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день.
При почечной колике помогает отвар семян огурца: 10 г сухого сырья заливают 1/2 стакана горячей воды, кипятят 15 минут, остужают, процеживают, доводят объем жидкости до первоначального кипяченой водой и принимают в теплом виде. При желтухе и болезнях печени полезно пить отвар из перезрелых огурцов.
Перетертые в порошок сухие плоды (без семян) используют в качестве присыпки при кожных заболеваниях, опухолях и ожогах. При сыпи с зудом можно прикладывать к больному месту тертый огурец. При запорах полезно выпивать 4 стакана в день огуречного рассола. Для его получения огурцы держат в воде в течение месяца. Не менее хорошим послабляющим действием обладают перезрелые огурцы.
Как прекрасное средство от запоров можно порекомендовать следующую смесь: огуречный рассол -1 стакан, подсолнечное масло - 2 столовые ложки, мед — 1 столовая ложка. Такую смесь выпивают за 1 прием. Если сразу не помогает, то на следующий день процедуру повторяют.
При ожирении полезно устраивать раз в неделю разгрузочные «огуречные» дни, съедая за день до 2 кг огурцов. Лучше всего проводить такое мероприятие в воскресенье или субботу, чтобы ограничить физические нагрузки на организм.
Во время обострений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при острых и хронических энтеритах и колитах употребление огурцов следует ограничить или вовсе исключить. Квашеные и соленые огурцы не рекомендуется принимать в пищу людям, страдающим острым гепатитом и холециститом, желчекаменной болезнью. Нежелательно употреблять их при гипертонии и атеросклерозе. Кроме того, исключить огурцы из рациона следует при хроническом нефрите в стадии обострения, а также людям, страдающим хронической почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью и пиелонефритом.
